Norvège : Les "stavkirke", églises en "bois debout", et secondairement bien d'autres aspects de ce magnifique pays et de sa culture...

Classé lui aussi au Patrimoine Mondial de l'Unesco, comme le Geirangerfjord. Nous l'avons entièrement parcouru  en kayak,
en deux fois. C'est le plus étroit, le plus encaissé sur cette carte :





Ici le sculpteur est la nature. Vallée glaciaire en U envahie par la mer. La Norvège, c'est une sublime rencontre entre la
montagne et la mer. Ce fjord sauvage en est une des plus belles illustrations. Par temps couvert, c'est saisissant, presque
angoissant. " ... Et sous un ciel noir, les fjords peuvent exprimer l'âpre photogénie que ne saurait révéler un horizon sans
nuage." Bernard Pichon, "La Scandinavie grandeur nature", Editions Favre, 2011.

















La dernière photo a été prise vers le nord au débouché du Nærøyfjord sur l'Aurlansfjord, dans la lumière tardive du soir...
Pas de véritable nuit ici à cette époque de l'année...

Nous avons récidivé en parcourant l'intégralité du Geirangerfjord, aller-retour, en kayak. Localisation
du Nærøyfjord en bas et du Geiranger fjord en haut, points bleus sur cette carte des Stavkirke :





Carte du Geirangerfjord :





De 11° de températures maximales sur le Nærøyfjord, dans un régime dépressionnaire à faible gradient de pression,
nous passions quelques jours plus tard sur le Geirangerfjord à 28° sous anticyclone, ce qui change tout :

Norvège, c'est Norge en bokmål, Noreg en nynorsk, nous l'avons vu. Racine étymologique commune, le vieux norrois Norðvegr. Norð - vegr  , la route ou le chemin du Nord, que l'on retrouve dans l'anglais ou l'allemand contemporains avec Norway et Norwegen... et bien sûr le français Norvège. Le nom du pays n'est donc pas celui d'un lieu au sens statique, mais celui d'une route, d'un chemin, vers le Nord. Un nom qui invite au grand voyage, au-delà du cercle polaire arctique !

Le ð de Norð en vieux norrois intrigue. Comment se prononce cette lettre ? On a la réponse dans un livre de Jean Renaud, professeur à l'université de Caen, auteur d'un Dictionnaire des toponymes d'origine scandinave en Normandie, OREP éditions, 2009 :

C'est le fameux th sonore, comme celui de this en anglais. La prononciation de Norð en vieux norrois est donc plus proche de celle de l'anglais actuel North que de celle de l'actuel norvégien Nord :

http://no.thefreedictionary.com/Nord


On a déjà vu que l'islandais est la langue scandinave restée la plus proche du vieux norrois. En islandais contemporain, nord est norður. Ecoutez le ici, dans Norður Írland en cliquant sur triangle bleu :

http://fr.forvo.com/word/nor%C3%B0ur_%C3%ADrland/#is

Aussi ici dans Norður-Kórea :

http://fr.forvo.com/word/nor%C3%B0ur-k%C3%B3rea/#is


On retrouve donc notre ð. Les islandais l'ont conservé, les anglais aussi avec le fameux the, mais ce son n'existe plus en norvégien contemporain.

Nord est aussi nord en nynorsk :

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=nord&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&nynorsk=+&ordbok=bokmaal


La carte de la Norvège évoque bien le "chemin du Nord" :





A bientôt pour la suite de ce post ...

Jean-Yves Amir a écrit: Superbe balade en kayak, Northman! Cela fait rêver et doit être un sacré souvenir pour toi!... Mais attention, elle présente des risques   J'ai entendu dire que dans certains fjords de Norvège, comme dans les lochs d'Ecosse, rodaient encore quelques dragons d'antan...  

J'étais en longue pause au bord du Nærøyfjord, attendant la renverse du courant. Quand brusquement elle a surgi de la surface paisible de l'eau, s'est retournée en l'air pour plaquer l'eau sur son dos, dans un énorme vacarme, amplifié par l'encaissement du fjord. Une orque isolée ! La photo n'est pas terrible car j'ai dû dégainer rapidement et les réglages en ont pâti. Mais quand même, on la voit, avec son ventre blanc et sa nageoire pectorale droite qui pointe vers le haut :





Sur le Geirangerfjord, des marsouins, au souffle puissant :








Au départ d'Undredal vers le Nærøyfjord, partie aval, j'avais aussi été salué par un marsouin :





Oui Jean-Yves, ces sorties font partie des plus beaux jours de ma vie. Et je rêve de retourner en Norvège, cette fois très au nord du pays.

Synonyme du nord, le septentrion, contrairement à son adjectif septentrional, est peu usité. Il vient des sept étoiles principales
de la constellation de la Grande Ourse qui permet de repérer l'étoile polaire. L'état le plus septentrional des USA, l'Alaska, a choisi
la Grande Ourse et la polaire pour son drapeau :




Le point le plus septentrional de l'Europe continentale n'est pas exactement le cap Nord :






C'est le Knivskjelodden, à l'ouest du Nordkapp. Nordkapphalvøya : La presqu'île du cap Nord. La a final est l'article féminin
postposé, øy est "île", halv seul est " moitié", comme half en anglais.

Si vous ne disposez que de de trois semaines ou un mois, et si vous y allez en voiture, mieux vaut vous concentrer
sur une seule partie de la Norvège. En effet les distances sont considérables, le pays étant très étalé en latitude, et
les vitesses moyennes sont faibles en voiture. Montagnes, contournements de nombreux fjords, nombreuses traversées
par bacs ou ferries. Le Routard, qui fait partie des guides qui nous ont bien rendu service, conseille de ne pas viser
plus de 300 kilomètres par jour.

Nous avions fait le choix de la Norvège de l'ouest, avec les plus beaux fjords, les plus belles stavkirke et Bergen. Le grand
nord du pays est un autre programme, et pour y accéder en arrivant par Copenhague, la route la plus rapide ne passe pas
par la grande longueur de la  Norvège, qui pourtant est étymologiquement le chemin du Nord. Vous pouvez essayer par
exemple avec Google Earth :

Copenhague- Cap Nord :




2 385 km, 25H de route - donc sans les pauses-, passage par la Suède et une petite partie de la Finlande.

Si vous voulez passer par Oslo, c'est 29H de route, 2 574 km, et Google Earth vous rabat quand même
ensuite sur la Suède :





Même en imposant un passage par Trondheim, porte d'entrée du long couloir norvégien qui mène au nord du
pays, Google Earth vous rabat encore ensuite sur la suède. 32 heures de route, 2 728 km :





Trajet sans la Suède en imposant Oslo, Trondheim et Narvik. 35 heures, 2 735 km :




10H de route plus pour 350 km de plus que dans le trajet le plus rapide par la Suède et une petite partie de la Finlande.
On rejoint bien les préconisations du Routard... Le problème ensuite, si vous visez le grand Nord et que vous optez pour
le passage par la Suède, c'est le choix des étapes : Dommage de passer par Stockholm sans visiter cette belle capitale.
Ne pas passer à côté de quelque chose d'important, au sens littéral de l'expression... Oui mais si vous visitez Stockholm
combien de temps y passer ? Et chaque fois se pose la question du temps total de vacances.

Au final, mieux vaut prévoir le plus de temps possible afin de "rentabiliser" tous ces kilomètres et de ne jamais regretter
ensuite de n'avoir pas profité de l'occasion pour visiter Copenhague, Stockholm ... Equilibrer aussi les visites de villes et
le grandiose bain de nature norvégienne... Tromsø à visiter aussi, grande ville du nord de la Norvège, point de départ
des expéditions polaires historiques. Et au nord, l'objectif principal de beauté naturelle époustouflante : Les îles Lofoten.

Un avant-goût des Lofoten, Moskenesøya, avec quelques photos glanées sur Internet :

"Oui, nous aimons ce pays". C'est le titre de l'hymne national norvégien, dont je vous propose une belle version, d'abord et avant tout par intérêt culturel : Intéressant de suivre les paroles, déjà pour la prononciation du norvégien. J'ai mis ensuite un premier jet de traduction française, trouvé sur Wikipédia. Nous y reviendrons plus loin...





Premier et septième couplets, habituellement joués, avec le huitième et dernier :

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor,
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.


"Oui, nous aimons ce pays
Comme il émerge
Érodé par les éléments surgissant de la mer
Avec ses mille foyers
Aime, aime-le et pense
À nos pères et mères
Et cette nuit fantastique qui tombe sur nos terres

...

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.



Norvégien, dans tes maisons et tes cabanes,
Remercie ton grand Dieu !
Il voulait défendre le pays
Même si son avenir semblait sombre
Parce que dieu a vu toutes les batailles des anciens
et les pleurs des mères
il nous a aidé à gagner notre liberté.


Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.



Oui, nous aimons ce pays
Comme il émerge
Érodé par les éléments surgissant de la mer
Avec ses mille foyers.
Et comme lors des batailles de nos pères qui tirèrent
Dont les victoires sortirent le pays de la misère,
Aussi, s'il est nécessaire
Nous rejoignons nos bataillons pour le bien du pays."


Je reprends donc plus loin au moins pour une analyse approfondie du premier couplet.

       


Nous allons essayer décortiquer le premier couplet que j'aime beaucoup, C'est un véritable tableau poétique, inattendu pour un hymne national, si on le compare au nôtre qui attaque dur dès le premier mot, nous fait sauter du lit avec un dynamique "Allons !" et nous mobilise d'emblée, étendard au vent, pour une guerre sanglante de défense la patrie.


Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor,
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.


Ja, vi elsker dette landet

"Oui, nous aimons ce pays." L'hymne national commence par un oui et une véritable déclaration d'amour. Avec le verbe eslke c'est un amour fort :

http://www.dict.com/?t=no&set=_frno&w=elsker

C'est donc un love plutôt qu'un like, un "aimer" plutôt qu'un "aimer bien".

som det stiger frem,

Le verbe stige, c'est monter, augmenter, s'accroître, mais aussi entrer. Le sens de ce verbe est surtout précisé par l'adverbe frem. Les deux associés donnent une puissante idée de mouvement vers le haut et vers l'avant. "As it rises forth", me semble être une meilleure traduction que "comme il émerge" mais l'équivalent français ne me vient pas à l'esprit pour le moment... A la fois se (re)dresser et aller de l'avant...

furet, værbitt,

Furet, værbitt est traduit rugged, weathered en anglais. On a une érosion mécanique de type rabotage dans furet, ce qui fait penser à l'érosion glacière, et l'érosion par la pluie et le vent, par les intempéries, dans værbitt. La traduction française "érodé par les éléments" recouvre bien cela, mais on perd en précision et en images. "Erodé par les glaciers, la pluie et les vents" serait plus long mais plus juste et plus imagé. Mais connaissait on les glaciations, les vallées glacières en "u" et l'érosion glacière en 1859 et 1866 , période de création de cet hymne ?

Il doit y avoir une double lecture possible, une littérale, physique, naturelle, et une l'autre symbolique, au niveau de l'histoire d'un pays qui a été "labouré", s'est pris des tempêtes, mais s'est redressé. Le parallèle est puissant.

Vous aurez noté au passage la prononciation de la lettre norvégienne æ, proche de notre "ê", mais tirant un peu sur notre "a".

...over vannet :

Au-dessus de la mer. Plutôt au-dessus des eaux :

http://no.thefreedictionary.com/Vann

Effectivement l'idée d'une montée, d'un redressement au-dessus de la mer pourrait être traduite par une émersion. Mais on perd quelque chose. "Comme il émerge érodé par les éléments surgissant de la mer" me parle moins que " Comme il se dresse, labouré par les éléments, battu par les vents et les pluies, au-dessus des eaux." Dans la lecture symbolique l'eau et la mer renvoient à des peurs, représentées par des monstres marins sur les cartes anciennes. Les montagnes les dominent...

med de tusen hjem.

"Avec ses milliers de maisons/foyers." L'être humain apparaît maintenant dans le paysage. Les maisons le parsèment et complètent ce magnifique tableau. Vous avez remarqué en écoutant l'hymne chanté que contrairement aux Anglais, les Norvégiens sont loin d'être fâchés avec le son "u", le "u" de notre "futur" par exemple. Les Allemands ont aussi le ü, mais leur u est notre "ou". Par contre les Anglais, qui ont tant de mal à dire "urluberlu", ont conservé le fameux th au début de thousand, alors que les Norvégiens l'ont perdu dans tusen. Encore une fois pour les Islandais, plus proches du vieux norrois, mille est þúsund... à écouter ici :

http://fr.forvo.com/search/%c3%be%c3%basund/

Hjem : Nous sommes habitués à la prononciation norvégienne du j avec le mot fjord. Voici la prononciation de hjem :

http://no.thefreedictionary.com/hjem

Hjem est issu du vieux norrois heimr. Heim est aussi la maison en islandais actuel. On retrouve cette même racine dans le home ( sweet home   ) anglais... Et dans des noms de villes allemandes comme Mannheim ou norvégiennes comme Trondheim.

Elsker, elsker det og tenker ...

Aime, aime le, et pense ... Ou aimons, aimons et pensons ? En tout cas, trois fois le verbe aimer dans ce premier couplet ! C'est l'amour, pas la guerre... au moins au début. L'amour du pays est donc mis en exergue dans cet hymne national. Elsker est le verbe aimer conjugué au présent, et c'est la même forme à toutes les personnes, y compris la troisième du singulier. A l'impératif ce serai elsk. Pour la prononciation, particulièrement celle du -er final, on a la même que dans le nom "amant" :

http://no.thefreedictionary.com/elsker

Det est un pronom personnel, "le", mis pour landet. Og est la conjonction "et" :

http://no.thefreedictionary.com/og

Tenker, c'est le verbe penser au présent. Å tenke à l'infinitif, "penser". Issu du vieux norrois þekkja. Nous vient à l'esprit l'anglais to think, penser, avec le th conservé, alors qu'il a disparu en norvégien... la routine ...  

på vår far og mor,

På : Dans tenker på, pense à. Ou pensons à ?

http://no.thefreedictionary.com/p%C3%A5

Pense, pensons (?) à nos pères et mères. On ouvre maintenant la porte des ancêtres, de l'histoire familiale, et plus largement de celle du pays. Chez nous le nom patrie est féminin, mais son étymologie est patriarcale, latin pater. Ici, on pense aux pères et aux mères. Faðir et móðir en islandais contemporain. Encore une fois le ð a sauté en norvégien contemporain mais les Anglais l'ont conservé sous la forme du th de father et mother. Attention à la prononciation du "o" de mor. Comme celui de bok ou de bokmål :

http://no.thefreedictionary.com/mor

Les å de på et vår sont plus proches ne notre "ô" alors que le o de mor est plus proche de notre "ou".

og den saganatt

Wikipédia traduit par "et cette nuit fantastique". La traduction anglaise vue plus haut conserve le mot "saga", avec and the saga night. Il est dommage de perdre ce mot, si chargé de sens en Scandinavie, dans la traduction française.

"C'est en Islande, vers les XIIe-XIIIe siècles, que sont nées les littératures nordiques dans leur ensemble. Les grandes mythologies, les sagas, l'extraordinaire poésie skaldique ont été écrites en islandais. On explique en partie ce miracle islandais par le mélange des cultures, scandinave et celte, de ses premiers habitants, en 874. Aujourd'hui, l'islandais est le latin du suédois, du danois et du norvégien."

Régis Boyer,

http://www.lexpress.fr/culture/livre/regis-boyer-les-scandinaves-pratiquent-l-art-de-conter_973441.html


Voici Þat Mælti Mín Móðir un poème chanté en vieux norrois, et pour la prononciation du ð et du þ, Brennið þið vitar, chanson de marins en islandais:


     


"Selon Régis Boyer : « On appelle saga un récit en prose, toujours en prose, ce point est capital, rapportant la vie et les faits et gestes d'un personnage, digne de mémoire pour diverses raisons, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en n'omettant ni ses ancêtres ni ses descendants s'ils ont quelque importance ». Notons encore qu'une saga n'est qu'extrêmement rarement une légende ou un conte. Le mot vient du verbe segja, « conter », « raconter » (comparer avec l'allemand sagen ou l'anglais to say). L'auteur de sagas, souvent anonyme, est un sagnamaðr (pluriel sagnamenn)."

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saga

Au vu de ces précisions d'un éminent spécialiste, la traduction de saganatt par "nuit fantastique" n'est pas judicieuse. Ce serait plutôt une nuit qui va elle même être une saga, et/ou une nuit au cours de laquelle une saga va nous être contée, celle de l'histoire de "nos pères et mères", de ces ancêtres norvégiens auxquels il faut penser. La saga de l'histoire du pays, qui va se décliner dans les cinq couplets suivants, habituellement non chantés. Une histoire réelle, donc pas (ou peu) de légendes ou de contes. De ce point de vue "fantastique" ne colle pas car pouvant porter à confusion. La nuit sera fantastique si formidable, mais pas fantastique au sens irrationnel.

og den saganatt som senker drømme på vår jord.

Senker est un verbe conjugué au présent. Å Senke, baisser, enfoncer, déprimer, abaisser. To sink en anglais, couler, sombrer. Senker, à la fin de ce couplet est en opposition avec le stiger frem du début. Un mouvement descendant qui s'oppose à un mouvement d'ascension et d'avancée, comme la tombée de la nuit s'oppose au lever du jour, comme la méditation s'oppose à l'action.


Drøm est le rêve, nom masculin en norvégien. A rapprocher évidemment du dream anglais ou du traum allemand. Les rêves : Drømene. Å drømme est le verbe rêver.

"Et la nuit de saga qui fait descendre les rêves sur notre terre"  serait une traduction assez proche.

Ce premier couplet nous fait passer, en deux ou trois coups de pinceau poétique de maître, de la géographie à l'histoire , en nous emmenant  des paysages grandioses à l'intérieur des maisons, où nous allons passer une partie de la nuit à écouter la saga de l'histoire du pays, dans une atmosphère propice à la réflexion, à la méditation et au rêve.

La nuit en Norvège, ça n'est pas rien. Au nord du cercle polaire en hiver, la nuit polaire, durant laquelle le soleil ne se lève plus du tout pendant plusieurs semaines. Au sud de la Norvège les jours hivernaux sont très courts et peu lumineux : le soleil se lève tard et se couche tôt, ne monte pas haut au-dessus de l'horizon sud. La nuit nordique offre cependant de magnifiques cadeaux lumineux, des cadeaux de rêve qui descendent du ciel :







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Pour commencer, la mosaïque de photos des 28 stavkirke norvégiennes, grosso modo du sud au nord et d'ouest en est :








Eidsborg, Heddal, Høyjord, Røldal, Flesberg, Gol, Rollag, Nore, Uvdal, Hedal, Torpo, Reinli, Hopperstad, Undredal, Kaupanger, Urnes,  Borgund, Øye, Høre, Lomen, Hegge, Garmo, Ringebu, Lom,
Rødven, Kvernes, Grip et Haltdalen :   
             












Hautes, grandes, élancées, majestueuses, harmonieuses, originelles, très impressionnantes, dépaysantes, faisant penser à des pagodes avec leurs cascades de toitures, ce quartet de stavkirke
s'impose immédiatement au regard dans la mosaïque symphonique des vingt-huit : Je trouve que Borgund, la mieux préservée, pourrait aurait comme Urnes sa place au Patrimoine Mondial de
l'Unesco. Borgund, Heddal, Gol et Hopperstad :







Urnes est aussi originelle et harmonieuse, mais plus sobre, avec moins de cascades de toitures :







Plus "ramassée", moins élancée, mais belle et originelle aussi, Eidsborg viendrait aussi peu après
le quartet de tête :







Reinli et surtout Øye choquent le regard. Dysharmonieuses, elles semblent avoir été coupées du ciel, amputées de leurs flèches d'origine. Il faudra vérifier :







Parmi les mini-stavkirke, Undredal et Grip sont totalement éloignées, non seulement par leur taille, mais aussi par leurs styles, du quartet des reines :







Mais une des "mini" est beaucoup plus originelle, Haltdalen :







Enlevons ces stavkirke de notre mosaïque et voyons celles qui restent :










Un point commun important entre toutes ces stavkirke restantes : Des remaniements subis au cours des siècles, qui ont plus ou moins fortement altéré leur caractère originel. Les plus frappants
sont des flèches de styles ultérieurs, bien différentes de celles de nos quatre reines, d'Urnes ou d'Eisborg, et les fenêtres qui jureraient beaucoup moins sur de simples maisons. Des matériaux de
couverture - parfois même de la tuile mécanique- très éloignés des bardeaux de bois originels. On peut établir plusieurs sous-groupes :

Malgré des flèches ultérieures qui parfois jurent franchement, et/ou malgré les fenêtres, Hedal, Røldal, Torpo, Kaupanger, Høre, Ringebu et Lom ont conservé une part de leur caractère originel. Il
y a quand-même un effet de cascade de toits. Aussi, des extensions latérales -transepts- pour Hedal, Ringebu et Lom :   








Là l'altération due aux remaniements et/ou l'éloignement du style des quatre reines, d'Urnes ou d'Eidsborg deviennent considérables. Ce sont aussi des stavkirke sans toitures
de bas-côtés, ce qui les différencie d'emblée des grandes : Pas d'effet de cascade de toits. Lomen, Hegge, Rødven, Flesberg et Kvernes. Flesberg comporte un long "transept" :










Pas de bas-côtés avec les toitures correspondantes, ce qui donne pour les trois dernières un effet de grande hauteur des parois verticales par rapport aux hauteurs des toitures
Extensions latérales, transepts. Garmo, Rollag, Nore, Uvdal :   






Enfin je trouve qu' Høyjord est à part, avec des volumes de proportions différentes de celles autres stavkirke :

On a vu que les flèches sont très importantes dans l'harmonie d'ensemble des stavkirke. Sur les quatre "reines", Borgund (photos 1-2-3-4-5-6), Hopperstad (7-8 ), Gol (9-10) et Heddal (11-12),
elles ont trois niveaux de toitures, deux pour Heddal - au style différent-, formant ainsi le début de la "cascade" de toits qui produit ce splendide effet pagode :





   

     

     

     

     

       


Eidsborg, une stavkirke plus petite,  moins élancée,  cascade moins vertigineuse, deux toiture de flèche :


       


Urnes : La flèche est très différente de celles de Borgund, Opperstad et Gol. Probablement pas le style d'origine :


      



Borgund est donc la stavkirke la mieux préservée. Détails de sa flèche avec sa tourelle chevauchante, son lanterneau et son pinacle :



      


       




Ringebu : La tour-beffroi et la flèche de la stavkirke ne sont certainement pas d'origine, ni dans le style d'origine. On les remarque à peine ! Contraste moderne-ancien ... hésitant ?   

Cette église est datée autour de 1220 et sa tour-flèche rouge a été posée au XVIIème siècle.

Source : http://www.lonelyplanet.com/norway/ringebu/sights/religious/ringebu-stave-church

En 1631 plus précisément. L'église a été agrandie en 1630 selon un plan cruciforme : https://en.wikipedia.org/wiki/Ringebu_Stave_Church 



        


                                                   
                                                                    







Mais revenons à Borgund : " C'est la stavkirke la mieux conservée de toute la Scandinavie, au point qu'elle a servi de modèle pour la restauration d'autres églises (Gol, Hopperstad, Fortun, par exemple). Elle n'a en effet subi aucune modification depuis la Réforme, ce qui est rare ...  L'examen de l'architecture et du décor permet de dater la stavkirke des deux dernières décennies du XIIe siècle.  La dendrochronologie le confirme : les arbres utilisés ont été abattus au cours de l'hiver 1180 – 1181."   http://jalladeauj.fr/claveyrolasstavk/styled/index.html   



Une datation à l'année près de l'abattage des arbres. Fascinant ! Dans le prochain post, nous ferons une sympathique petite incursion dans le domaine de la dendrochronologie. Le bois, encore le bois !




         

Extraits de l'article d'Erhard Pressler traduit par Sophie Engelmarie et Ulysse Louis :


http://sauvegardeartfrancais.fr/documents_presse/monument-sites-eure-dendroN151-juin14.pdf



"Cette technique, relativement récente pour la France, jusqu'alors réservée au cercle des archéologues, universitaires et autres spécialistes, commence à intéresser le grand public... Ce qui est rare en France ne l'est pas en Allemagne où cette discipline voit de nombreux développements...


Les cernes annuels comme balises de la datation des monuments :


La dendrochronologie, méthode scientifique de datation du bois, utilise le fait que les arbres forment des cernes annuels plus ou moins marqués d'une année sur l'autre. Leur séquence contient le bilan écologique de toute la vie d'un arbre. Des facteurs individuels et locaux ainsi que des influences supra régionales se répercutent sur leur croissance. Dans des conditions favorables se forme un large cerne, dans des conditions défavorables, un cerne mince. Ainsi est créée une "empreinte digitale" propre à chaque arbre. En comparant plusieurs chronologies individuelles, les influences supra régionales sont dominantes. D'où, pour la plupart des arbres, la présence d'un schéma récurrent plus ou moins fortement marqué. Léonard de Vinci avait déjà fait cette observation.

L'Américain A.E. Douglass fut le premier, à la fin du XIXe siècle, à développer le procédé de la dendrochronologie. reprise en Allemagne, la méthode a été introduite par le botaniste forestier Bruno Huber, de Munich, dans les années quarante du XXe siècle. De ce travail résultèrent les premières séries dendrochronologiques pour le sud de l'Allemagne. La datation du bois d'une construction présuppose l'existence d'un échantillon déjà daté provenant de la région, corrélativement de la même zone climatique et de la même essence. Quand chaque échantillon montre une croissance propre trop marquée, un essai de datation est peu prometteur. Certes la datation peut réussir avec un unique échantillon de comparaison, mais seule est fiable une chronologie établie à partir d'une pluralité d'échantillons; une courbe régionale basée sur des moyennes arithmétiques offre une séquence chronologique débarrassée de composantes individuelles. Grâce à celle-ci, les essais de datation sont alors rationnels et suffisamment prometteurs de succès.


Carottage et exemple de courbe régionale de référence ( en gras sur le graphique) :                                                                                              


                       


Les laboratoires européens de dendrochronologie disposent d'une quantité de telles chronologies pour diverses essences et couvrent un temps qui remonte à environ 12 000 ans."


                                                                                  Principe du carottage avec une mèche de perceuse spéciale, une mèche creuse :


                                                 

Une des "mini" avec Undredal, déjà visitée, et Haltdalen. D'abord remarquable par sa localisation très maritime, au large
de Kristiansund :













Le capitaine du Gripbåten - båt, bateau; båten, le bateau; Gripbåten, , le bateau de Grip- nous emmène de Kristiansund à
l'île de Grip. Il nous ouvre brièvement la stavkirke, et il faut bien ouvrir les yeux car peu de vues intérieures de cette église
sont disponibles sur Internet. Elle aurait donc été construite au XVème siècle, entre 1417 et 1447, et a été plusieurs fois
détruite puis reconstruite à cause des tempêtes. C'est donc une stavkirke d'origine tardive.

Cette île n'est désormais plus habitée en automne et en hiver.








Extérieurement, l'église de Grip ne jure pas parmi les maisons du village maritime aux couleurs vives et variées.





Comme pour Undredal, la question est de savoir pourquoi elle est classée parmi les stavkirke; car extérieurement, rien ne
permet de le deviner...

Plus que le petit clocher de la stavkirke, Le phare de Grip, situé sur l'îlot de Bratthårskollen, est l'amer le plus remarquable
du secteur, avec ses 47 mètres de hauteur. C'est le second plus haut phare norvégien. La mer, des îlots, un phare, à
l'horizon des montagnes parsemées de névés : La Norvège...









Sur Grip les tempêtes hivernales peuvent être sévères :              





La petite stavkirke de Grip est du type Møre*, structurellement similaire aux plus grandes stavkirke de Kvernes et
Rødven. Elle a subi des modifications majeures en 1621 où les parois ont été remplacées et la flèche ajoutée. Les
fenêtres actuelles ont été posées en 1870. En 2007 le toit et la flèche ont été restaurés.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Grip_Stave_Church

Il va donc falloir aller voir de plus près Kvernes et Rødven pour mieux comprendre Grip, dont il ne reste pas grand chose
d'origine au premier abord. Nous reviendrons seulement ensuite à la dernière des trois "mini", mais non la moindre,
Haltdalen.






Pour terminer sur Grip, quelques vues d'intérieur, dont pas mal de Per Kvalvic, glanées sur Internet :


                           


     
                             


                                


* Du nom du comté Møre og Romsdal dans lequel se trouvent ces trois stavkirke :

Jean-Yves Amir a écrit:Les Ecrehous norvégiens!

Ne t'inquiète pas Jean-Yves, je ne vais pas faire un sous-sujet de huit pages sur Grip dans ce sujet norvégien, car je n'y suis pas allé en kayak de mer. Et en allant sur Grip après Marmotière, on pourrait faire une grave crise de phobie des grand espaces...

Extérieurement pas très folichonne, la stavkirke de Kvernes, avec ses planches horizontales -alors que dans le style
originel des stavkirke les planches de panneaux des parois sont verticales-, avec ses tuiles mécaniques de couverture, sa
flèche non assortie, son aspect extérieur de petite église banale. Elle n'est certainement pas classée parmi les stavkirke
à cause des pieux extérieurs qui contrebutent les hauts de parois ...











Non, c'est principalement à l'intérieur que se trouve toute sa richesse :
















Beaucoup de points communs avec Rødven :

Les deux caractéristiques principales des stavkirke de type Møre sont des poteaux intermédiaires sur les parois de bois
et des traverses de plafond. Sur ce détail de l'intérieur de Kvernes, on voit bien un poteau (stav) intermédiaire dans
lequel viennent s'encastrer les planches verticales de la palissade :





Je n'ai pas trouvé de photos des charpentes des toitures de Kvernes et Rødven. Et sur les photos d'intérieur, on voit des planches
de plafond qui les masquent, ce qui n'est pas le cas de Grip :


     


La ferme de charpente la plus simple qui soit, avec deux arbalétriers (en orange), et un entrait (en rouge). La portée des ces
longues traverses est de 6m50 à Grip et 7m50 à Kvernes. L'assemblage arbalétrier-entrait, encerclé en noir sur la photo de droite,
subit des forces considérables, avec une poussée des arbalétriers vers l'extérieur. Si cet assemblage vient à faiblir, il faut
contrebuter par l'extérieur. Le même principe que celui des arcboutants des églises de pierre qui contrebutent la poussée latérale
des voûtes sur les murs gouttereaux :




                       

                                         


Je n'ai trouvé aucune information sur les époques auxquelles les stavkirke de Kvernes et Rødven ont été contrebutées par des
pieux extérieurs. Ci-dessus, Rødven, dont je n'ai pas trouvé les dimensions de la nef. Kvernes et Rødven ont été préservées car
de nouvelles églises, plus grandes, ont été construites à côté. La plupart du temps l'ancienne stavkirke était détruite pour être
remplacée par une plus grande église. C'est ce qui explique la disparition de la plupart des stavkirke originelles. Il n'en reste
plus que 28 en Norvège sur les au moins 1000 d'origine.


Kvernes sur Norgeskart :

Un nom revient souvent quand on effectue des recherches assez poussées sur les stavkirke norvégiennes, celui d'Håkon Christie, 1922-2010.







C'est un architecte norvégien connu pour son travail remarquable sur les églises en bois debout. Nous verrons un de ses dessins dans le prochain post, sur la stavkirke d'Haltdalen. Il a fait ses études d'architecture à Trondheim, et obtenu son diplôme en 1949, avec une thèse sur la restauration. Pendant ses études il avait été assistant du grand architecte Gerhard Fischer, et effectué arpentages et fouilles de bâtiments médiévaux, en particulier sur les sites de la cathédrale de Nidaros-Trondheim et de la forteresse de Bergen, Bergenhus. Elu membre de l'Académie Norvégienne des Sciences en 1976. Chevalier de l'Ordre de Saint Olav (ou Olav Haraldson, ou encore Olaf II de Norvège, figure majeure de l'histoire norvégienne) en 1995. Médaille d'honneur d'Europa Nostra en 2005... Géographiquement, historiquement et culturellement la Norvège fait bien partie de l'Europe, même si elle ne fait pas partie de la CEE.


Bibliographie en norvégien :


Christie, Håkon (1974). Middelalderen bygger i tre. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 8200013952 (ib.) .

Christie, Håkon, Stavkirkene – Arkitektur i Norges kunsthistorie, bind 1, Oslo 1981, s. 139–250 ISBN 82-05-12265-2

Christie, Håkon, Stavkirkeforskningen, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1981, vol. 135, side 58-68

Christie, Håkon (1990). Haslum kirke 800 år. Haslum: Haslum menighet.

Christie, Sigrid og Håkon (1990). Nes kirkeruiner: gamle Nes. [Årnes]: Raumnes historielag.

Christie, Håkon, Urnes stavkirkes forløper belyst ved utgravninger under kirken, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1958, vol. 113, side 49-74

Christie, Sigrid og Håkon, Norges kirker – Buskerud, Oslo 1981

Christie, Håkon (1997). Hopperstad stavkyrkje. Oslo: Fortidsminneforeninga.


Source


Un livre de 23 pages a été traduit en français, en 1978 :  Eglises "en bois debout"


Un texte d'Håkon Christie sur les stavkirke traduit en français :


"Les églises de bois-debout de Norvège (par Håkon Christie )


Le christianisme qui s'est répandu en Norvège voici un bon millier d'années représente la première influence directe d'une culture européenne. Sa rencontre avec le fonds nordique pré-chrétien n'a pas été sans tensions, qui ont laissé des traces profondes dans la société norvégienne. Les églises témoignent de ce choc culturel.

Même si aucune des vingt-neuf églises de bois debout que la Norvège compte à ce jour n'appartient à la première génération, nous savons maintenant que les églises érigées au XIe siècle - période appelée le temps des missions - étaient étroitement apparentées aux premières églises de bois debout, des bâtiments de bois dont les murs étaient formés de poteaux et de planches dressés verticalement. Les poteaux étaient plantés dans des trous creusés dans le sol. Ils constituaient ainsi un squelette porteur qui assurait l'indispensable rigidité de l'ensemble. Leur principal inconvénient [était de] ne pas offrir une protection suffisante contre la pourriture. Les fouilles archéologiques ont dégagé des rangées de trous profonds contenant des restes de bois spongieux, le seul témoignage direct de ces églises de première génération - et de leur destin.

Ces églises archaïques ne semblent pas avoir survécu plus d'un siècle. Dès le XIIe siècle, le besoin de bâtiments plus résistants a dû se faire sentir. Plutôt que de planter poteaux et planches directement dans le sol, on préféra les encastrer dans des sablières elles-mêmes posées sur des fondations de pierre. Ainsi surélevés du sol, les murs furent protégés de la pourriture. Cette solution s'est avérée si efficace que des bâtiments de bois édifiés dans les années 1100 sont parvenus intacts jusqu'à nous.

C'est à leur technique de construction que les églises de bois debout doivent leur nom : les murs sont constitués de palis et poteaux dressés verticalement, encastrés - en bas - dans une sablière rainurée et - en haut - dans une panne. À chaque coin, un poteau cornier s'encastre sur la sablière et la panne pour assurer une liaison rigide. Le mur se compose ainsi d'un cadre rigide sablière - poteaux corniers - panne rempli d'une palissade de planches verticales. Les sablières porteuses des quatre murs constituent un cadre horizontal rigide qui porte l'édifice. Les pannes constituent un deuxième cadre rigide au haut du mur, qui porte la charpente du toit.

Il existe ainsi de nombreux types d'églises de bois debout qui toutes ont en commun d'être constituées de palis dressés verticalement. Le type le plus répandu est un édifice simple de taille modeste avec une nef et un chœur plus étroit. Un type encore plus simple est l'église dite longue dont la nef et le chœur constituent un bâtiment de largeur égale couvert par un toit dit en bâtière, courant sur toute la longueur de l'édifice. Dans ces églises, le chœur a été séparé de la nef par une cloison percée. Le type le plus imposant et aux formes les plus avancées est représenté par l'église de Borgund. Elle est pourvue d'une nef et d'un chœur plus étroit, terminé par une abside en demi-cercle. Dans ce type d'église, la partie médiane de la nef, du choeur et de l'abside est plus élevée que les parties extérieures appelées collatérales. (Attention à ne pas confondre ces collatérales avec les galeries extérieures qui ceinturent le bâtiment. Ces galeries entourent souvent tous les types d'églises et ne sont donc pas caractéristiques d'un type précis). La partie médiane surélevée de la nef est portée par des colonnes indépendantes espacées d'environ 2 m et placées environ 1 m en retrait des poteaux porteurs extérieurs, délimitant ainsi la partie médiane et les collatérales.
Certaines églises de bois debout n'ont qu'un pilier central jusqu'au faîte. Ces églises dites à pilier central ressemblent plutôt aux églises archaïques avec nef et chœur plus étroit, mais leur charpente est plus élaborée.

Les églises de bois debout sont des constructions de superbe facture, richement sculptées. Presque toutes les églises s'ouvrent sur un portail dont l'extérieur est sculpté sur toute la hauteur. Cette tradition décorative semble provenir des ornements animaliers de l'ère viking. Les dragons en sont le motif préféré et s'y développent en créatures fantastiques aux membres interminables. Les volutes végétales s'y mêlent aux entrelacs et aux bouquets de feuillages élaborés. Ces compositions luxuriantes sont exécutées de main de maître et élèvent ces portails au rang de chefs d'œuvre de l'art national. Il serait pourtant difficile de prétendre que le message de ces portails est d'essence chrétienne.

L'intérieur des églises de bois debout était sombre. À l'origine, les seules sources de lumière sont les petites ouvertures circulaires percées dans la partie supérieure du mur de la nef. Elles ne dispensent qu'une faible lueur. Les sculpteurs chargés des décorations intérieures n'y ont toutefois pas trouvé un prétexte pour ménager leurs efforts. Dans certaines églises, les colonnes s'achèvent par des chapiteaux qui rappellent ceux des églises de pierre romanes. On a visiblement voulu parer les églises de bois d'éléments empruntés au style des chefs-d'œuvre de pierre contemporains. L'admirable ossature de bois des églises, dictée par les caractéristiques techniques du matériau, garde toutefois sa pleine originalité. "

Source

Une "mini", comme Undredal et Grip, mais très intéressante. La plus septentrionale des stavkirke norvégiennes restantes :





Le texte d'Håkon Christie à propos Haltdalen ( à la fin surtout) :


"La plupart des églises de bois debout de Norvège étaient de petits édifices d'une grande simplicité, avec une nef courte
prolongée par un chœur plus étroit. Elles étaient couvertes de bardeaux, les murs et les toits étaient enduits de goudron.
A l'intérieur, l'église était ouverte jusqu'au faîte. Ces églises étaient de taille modeste. Mais bientôt, en raison de la
généralisation de l'usage des bancs et de l'accroissement constant du nombre des paroissiens, ces bâtiments ne suffisent
plus à leur fonction. La plupart des églises de ce type ont donc été rasées, certaines ont été remaniées et agrandies.
L'église de Haltdalen a été transportée au musée des Arts et traditions populaires du Trøndelag à Sverresborg près de
Trondheim où elle a été restaurée dans son état d'origine."

Source


Sa période de construction est estimée aux alentours de 1170, donc fin  du XIIe siècle.






















Visite guidée en norvégien, sous-titré en anglais :





Localisation du village d'origine :

Une des rares photos des fermes de la charpente de toiture d'Haltdalen trouvée sur Internet :







Dessin d'Håkon Christie. Ces fermes sont impressionnantes surtout dans leurs parties supérieures  :








Je n'avais jamais vu une telle structure de ferme de charpente. Elle m'impressionne par son élégance
esthétique qui doit refléter une étonnante et savante répartition des forces. Encore l'harmonie des
formes et des forces. XIIe siècle ! Ces fermes méritent une attention et une étude toutes particulières.

Sur le dessin d'Håkon Christie, je vais surligner les différents éléments d''une ferme avec plusieurs
couleurs :

En rouge, les deux arbalétriers. En orange, l'entrait retroussé, dont une des fonctions est d'empêcher
les arbalétriers de s'affaisser vers le bas, comme dans l'effondrement d'un château de cartes, en
poussant vers l'extérieur les poutres sablières du haut des murs gouttereaux. En vert, comme à
Borgund, une croisée d'écharpes, dont les poutres sont de la même section que celle des arbalétriers.
En bleu, deux contrefiches qui croisent les écharpes et s'articulent ensemble dans leurs parties
inférieures. Cet assemblage inférieur pend dans le vide : Il n'y a pas de poinçon entre la jonction
supérieure des arbalétriers et l'entrait :








L'élégance de la ferme découle de l'égalité des sections, relativement faibles, de toutes ses poutres, et de ce treillis formé
dans la partie supérieure par l'entrecroisement des contrefiches et des écharpes.






Sur la photo ci-dessus, tout comme sur celle du début de ce post, on voit que les pannes intermédiaires supérieures sont
plus proches des jonctions arbalétriers-contrefiches que sur le dessin d'Håkon Christie. Ces pannes ont certainement été
remplacées et un peu déplacées entre l'époque du dessin et celle de la photo. Résultat encore plus efficace encore du point
de vue des forces...





... Justement, il nous faut maintenant comprendre l'intérêt de ce treillis du point de vue des forces.

1/  Le poids P des planches - il n'y a pas de chevrons- et des bardeaux qui les recouvrent,
correspondant au secteur surligné en noir sur la toiture, se répercute sur la panne intermédiaire
supérieure. Il se décompose en une force fléchissante F, encaissée d'abord par l'arbalétrier (en
rouge) sur lequel repose la panne, et une force longitudinale L :





2/ La force F se trouve dans l'axe de la contrefiche qui s'articule avec l'arbalétrier très près de la
panne intermédiaire :




3/ La contrefiche transmet à l'écharpe (en vert) une force fléchissante F' inférieure à F puisque
l'arbalétrier a encaissé une partie de F en fléchissant un peu :





4/ De même, l'écharpe encaisse par flexion une partie de la force F', et la contrefiche transmet
une force F", inférieure à F', au bas de la contrefiche correspondante située de l'autre côté de la
ferme (en bleu) :





5/ Cette contrefiche opposée s'articule en son centre avec l'écharpe opposée, ce qui crée un point
O de pivotement, et un couple de forces : F" se trouve répercutée dans l'arbalétrier opposé, vers
le haut : Génial !





6/ Le schéma de forces est bien-sûr symétrique, et au final, ce treillis rigidifie l'ensemble du haut
de la ferme et permet à des poutres de sections relativement faibles d'encaisser toutes les forces
issues de la partie supérieure de la toiture avec très peu de déformations :





Pour la fin du XIIème siècle, je trouve cela prodigieux.

Jean-Yves Amir a écrit:
(Juste un mot sur la présentation, Northman, si tu me le permets: en intercalant tes commentaires avec tes images, ce serait plus facile à suivre car ça éviterait de remonter du texte aux images )

Oui, c'est un essai que j'ai fait en juxtaposant les images, mais je vais rectifier, c'est facile. C'est fait.

Jean-Yves Amir a écrit:
Dans le domaine de l'architecture, il y aurait un super sujet à développer sur les structures de construction...   C'est un domaine fascinant... (sur lequel je ne suis guère compétent)

Vaste programme ! Mais je préfère aborder certaines structures particulières au coup par coup. Je ne me sens pas non plus à la hauteur pour ouvrir un vaste sujet général sur les structures de construction. Et on pourrait y passer le reste de notre vie !  

Jean-Yves Amir a écrit:

Northman a écrit:
Pour la fin du XIIème siècle, je trouve cela prodigieux.

C'est sûr! Et je ne suis pas certain qu'en ce début de 21ème siècle, beaucoup de charpentiers sachent le faire!

Surtout avec les outils du XIIème siècle ! Mais quelques uns l'ont fait.





Par contre, les rouleaux d'isolants thermiques, derrière, ainsi que les tôles ondulées "debout", ne sont pas d'époque...  

L'église en bois debout d'Heimaey est une proche réplique de celle d'Haltdalen, et se situe près du port de Vestmannaeyjabær, sur une zone créée par les laves de l'éruption du volcan Eldfell, en 1973, sur l'île d'Heimaey*, dans l'archipel Vestmannaeyjar, en Islande. En commémoration du millième anniversaire de la conversion de l'Islande au christianisme, rappelant la première église construite dans ce pays par Olav Tryggvason** en l'an 1000, et répondant à une suggestion du gouvernement islandais, l'Etat norvégien offrit à l'Islande une réplique de l'église en bois debout d'Haltdalen, construite aux alentours de 1170. La première église connue en Islande était une stolpekirke (pieux directement plantés dans la terre) et non une stavkirke. Elle fut construite au nord du port de Vestmannaeyjabær et n'existe plus.

Les travaux de la réplique ont été entrepris par l'Institut de Recherche Norvégien de la Culture et du Patrimoine, sous la direction Elisabeth Seip, au cours de trois années de recherches et de reconstruction, de 1998 à 2000. La réplique fut construite à Lom, où il existe aussi une stavkirke, avec des matériaux issus de différents coins de la Norvège. Une galerie fut ajoutée tout autour de l'extérieur du bâtiment, inspirée par d'autres stavkirke, afin d'apporter un contreventement supplémentaire à l'édifice exposé aux vents tempétueux des Vestmannaeyjar. L'église fut montée et consacrée au cours de l'été 2000, terminée le 30 juillet.

Texte inspiré de cette Source


* On retrouve cette terminaison -ey, issue directement du vieux norrois ey, île. Nous en avons déjà parlé ici et là.

**Olav Tryggvason : Né vers 963-946 et mort en septembre 1000. Roi de Norvège de 995 à 1000. La première église islandaise a donc été construite l'année de sa mort. Ne pas confondre avec Olav II de Norvège, dit encore Olav Haraldson, ou encore Saint Olav, né vers 995 et mort le 29 juillet 1030. Roi de Norvège de 1016 à 1028.

















Extérieurement elle est plus élaborée que celle d'Haltdalen, avec des bas-côtés couverts. Mais intérieurement :









Saint Olav sur l'autel de la stavkirke d'Heimaey :

Ayant vu des croisées d'écharpes dans les charpentes de plusieurs stavkirke norvégiennes, aussi bien grandes que petites, je me suis demandé si on en trouvait
aussi en France dans les charpentes des cathédrales construites à la même époque. En cherchant sur Internet, je suis tombé sur la cathédrale de Bourges :


Les fermes secondaires de la charpente du grand comble de la cathédrale de Bourges :

"Elles sont chacune constituées d’un couple de chevrons, assemblés en tête par enfourchement, et raidis à mi-longueur par un entrait retroussé, une croisée
d’écharpes et, en partie haute, un faux entrait (Fig. 22). En pied, une jambe de force reprend les charges pour les transmettre à un blochet (disparu) qui
reprenait le pied du chevron.Tous les raidisseurs (jambes de force, entrait retroussé, faux entrait, écharpes) sont assemblés aux chevrons par des tenons
mortaises. Ceux des jambes de force et du pied des écharpes comportent un léger embrèvement de façon à ce que ces bois travaillent mieux en butée sur le
chevron. La croisée des écharpes est à mi-bois, face est, comme celle des écharpes à l’entrait retroussé."


Source : La charpente de la nef de la cathédrale de Bourges, par Frédéric Epaud*



   











L'article très complet de Frédéric Epaud* comprend aussi un tableau avec toutes les sections des poutres de charpente :





On a confirmation de ce que l'on observe sur les photos : Les sections des chevrons sont carrées. C'est ce qu'on a aussi
observé pour les arbalétriers d'Haltdalen ou de Borgund. Or ça n'est pas une section carrée de poutre qui lui offre la
meilleure résistance à la flexion. Malgré les raidisseurs, Les chevrons de Bourges ont une importante déformation en
flexion (appelée "flèche") :





La science moderne de la résistance des matériaux montre que les meilleures résistances à la flexion sont offertes par des
sections rectangulaires. C'est pourquoi par exemple on a des sections standard de 5x15, 6,5x18 ou 8x23 pour les poutres
de bois de charpente vendues de nos jours chez les marchands de matériaux français. Grosso modo, des hauteurs trois fois
plus grandes que les bases. On est loin du carré.





Quantifions un peu :


Pour une même portée de poutre d'un même bois et un même type de jonction aux extrémités, faisons
simplement varier la base b et la hauteur h d'une section d'aire constante 15x15 cm², soit 225 cm². La résistance à la flexion
due à une force appliquée au centre de la longueur de portée est proportionnelle au moment d'inertie de la poutre par rapport
à son axe neutre, I = bh³/12.

Calculons b et h pour avoir h = 3b. Donc b x (3b) = 225. Donc 3b² = 225. Donc b²=75 et b=8,66 cm.

Donc h = 225/8,66 = 25,98 cm.

Comparons maintenant les moments d'inertie I1 d'une poutre de section 15x15 et I2 de section 8,66 x 25,98 :

I1 = 15x15³/12 = 4 218,75    I2 = 8,66 x 25,98³/12 = 12 654,76

12 654,76 / 4 218,75 = 2,9996 arrondi à 3.

Il existe un cheminement plus élégant, mais un peu plus abstrait, pour arriver au même résultat.

La poutre de section rectangulaire 8,66 x 25,98 est donc trois fois plus résistante à la flexion que celle de 15 x 15 ! Et ce pour
une même aire de section, 225 cm², donc pour un même volume et un même poids de bois. Je ne sais pas quand sont
apparues les sections rectangulaires pour les arbalétriers, les pannes et les chevrons dans l'histoire de la charpente, mais il est
évident que ce fut un progrès considérable. Idem pour les solives, porteuses des planchers.



Mais revenons au Moyen Age avec Frédéric Epaud* :



"Les charpentes à structures tramées, dites gothiques, avec des travées de fermes secondaires, existent depuis le milieu
du XIIe s. et se sont largement diffusées durant la seconde moitié de ce siècle. Avec ces charpentes, sont apparus de
nouveaux dispositifs de raidissement des chevrons, notamment les grandes écharpes associées à un entrait
retroussé.Ces dernières sont très fréquentes dans les charpentes de la seconde moitié du XIIe s.-première moitié
du XIIIe s. et se rencontrent en région Centre aussi bien dans de petites structures, comme à Cour-Cheverny (environ 1159)
et Monthou-sur-Cher (environ 1173) dans le Loir-et-Cher (Charpentes 2002) que dans des grandes charpentes comme à la
cathédrale de Tours au milieu du XIIIe s. Il en est de même dans les autres régions de la France septentrionale comme en
Normandie sur la cathédrale de Bayeux (Fig. 48) entre 1223 et 1250, à l’abbaye de Fontaine-Guérard à Radepont (Eure) en
1216-1224d ou, à la cathédrale de Rouen, en 1228d (Epaud 2007 : 164 et 182). L’usage des écharpes semble se restreindre
dans la seconde moitié du XIIIe s. pour disparaître durant le XIVe s. où il s’observe encore sporadiquement comme sur
la nef de la cathédrale d’Auxerre en 1357 (Hoffsummer (dir.) 2002 : 200)."








J'ai encadré en rouge les charpentes normandes, dont Bayeux et Rouen, cathédrales majeures.



Source : La charpente de la nef de la cathédrale de Bourges, par Frédéric Epaud*



Un autre exemple de ferme de charpente de stavkirke, Eidsborg, construite vers 1250, avec encore une croisée d'écharpes :





Les croisées d'écharpes des charpentes des stavkirke marqueraient donc une influence gothique. Il serait intéressant de voir la
charpente de la cathédrale de Trondheim, si elle a été préservée dans son style d'origine. Mais où et pourquoi ont été créées les
premières grandes croisées d'écharpes au milieu du XIIe siècle ? J'aime bien terminer un post par une question...  


*Frédéric Epaud :

Docteur en archéologie, chercheur au CNRS
Spécialiste des charpentes médiévales

Docteur en archéologie, il est chargé de recherches au CNRS (laboratoire « Archéologie et territoires », UMR 6173). Spécialisé dans l’étude des charpentes et des techniques de charpenterie médiévale en France septentrionale, il a publié plusieurs ouvrages et articles sur le sujet. Ses travaux portent plus particulièrement sur l’évolution des charpentes romanes et gothiques, le bois d’œuvre en charpenterie, la sylviculture et la forêt au Moyen Âge, ainsi que sur l’architecture carolingienne en bois à travers l’archéologie expérimentale et l’ethnoarchéologie. Sa thèse De la charpente romane à la charpente gothique en Normandie a été publiée en 2007.

Source 1   Source 2

Il me semble avoir trouvé la réponse à la question du post ci-dessus, au moins sur l'origine des croisées d'écharpes. Cela confirme mon intuition qu'elles ont répondu à un problème technique rencontré lors de l'évolution de l'architecture des cathédrales et églises médiévales. C'est dans le Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle , d'Eugène Viollet-le-Duc, Édition BANCE — MOREL de 1854 à 1868, au chapitre concernant la charpente :







"Soit (6 [dessin ci-dessus]) une voûte en berceau tiers-point, comme celles, par exemple, de la cathédrale d’Autun ou des églises de Beaune et de Saulieu ; la corniche des murs gouttereaux est en A, le niveau de la clef du berceau en B ; quand il ne s’agissait que de former un massif en pente sur l’extrados du berceau pour poser une couverture en dalles ou en tuiles romaines à cru, le niveau inférieur de la corniche A était parfaitement motivé ; mais lorsque, sans élever ce niveau, on voulut poser une charpente pour recevoir la couverture, il fallut se passer d’entraits et trouver une combinaison d’assemblage de bois qui pût remplacer cette pièce essentielle.





Souvent les constructeurs ne firent pas de grands efforts pour résoudre le problème ; ils se contentèrent d’élever de distance en distance des piles en maçonnerie sur l’extrados du berceau, posèrent des arbalétriers sur ces piles, puis les pannes sur les arbalétriers, le chevronnage et la tuile. Mais alors tout le poids de la charpente et de la couverture portait sur ces voûtes, souvent mal contrebutées, les déformait et renversait les murs gouttereaux.

Quelques constructeurs prirent un parti plus sage, et remplacèrent l’entrait par deux pièces C D, E F assemblées en croix de Saint-André, à mi-bois (fig. 6). Employant des bois d’un équarrissage énorme, mais élégis entre les assemblages afin de diminuer leur poids, ils purent ainsi, grâce à la puissance des tenons à doubles chevilles, empêcher l’écartement des arbalétriers pendant un certain temps. Cependant ces sortes de charpentes ne pouvaient durer longtemps[3] ; les arbalétriers, n’ayant guère qu’une inclinaison de 45 à 50 degrés, chargés de tuiles pesantes, de lourds chevronnages, arrachaient les tenons des deux faux entraits et poussaient au vide.

C’est pourquoi, dans la plupart de ces édifices, on suréleva les murs gouttereaux, ainsi que l’indique le tracé H[4], de façon à ce que la corniche atteignit le niveau des clefs de la voûte, et on posa des fermes avec entraits K au-dessus des berceaux. Mais on peut se rendre compte de l’énorme construction inutile exigée par ce dernier moyen..."



J'aurais aimé trouver des preuves archéologiques, charpentes ou rehausses de murs gouttereaux, de l'évolution décrite par Viollet-le-Duc. Il n'est pas si facile de trouver sur Internet des photos des charpentes de combles d'églises ou d'abbatiales. Par exemple Autun , ou Cluny et Paray-le-Monial qui ont inspiré Autun. Ces charpentes sont des parties cachées, au-dessus des extrados des voûtes de pierre. Je resterai donc plus volontiers sur le remarquable travail archéologique plus récent de Frédéric Epaud.

A ce stade du sujet, on peut conclure avec certitude que les charpentes vues en détails à Borgund ou Haltdalen sont influencées par le style gothique. J'actualise donc le post en rapport .

Un nouveau post de détente. Nous avons passé une journée entière, fin juillet 2008, à Bergen, avant de reprendre le
ferry pour Newcastle. Commençons par le quartier Bryggen, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Ce sont les
entrepôts reconstitués des marchands de la puissante Ligue hanséatique, qui domina le commerce aux XIVe et XVe siècles.



























Carte des flux commerciaux contrôlés par les Allemands de la Hanse :







Début du XXIe siècle, marché aux poissons de Bergen. On y retrouve poissons, peaux et fourrures :



















Les Samis étaient là :








Bryggen vu par l'Unesco :

Texte intégral :


"Bryggen, le vieux quai de Bergen rappelle l’importance de la ville comme élément de l’empire commercial de la Ligue hanséatique, du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle. De nombreux incendies, dont le dernier en 1955, ont ravagé les maisons typiques en bois de Bryggen. Sa reconstruction a traditionnellement repris les anciennes méthodes et modèles, (ainsi en laissant)sa structure principale a été préservée, qui est une relique d’une ancienne structure urbaine en bois autrefois commune dans le nord de l’Europe. Aujourd’hui, environ 62 immeubles persistent dans cet ancien townscape.

Valeur universelle exceptionnelle

Brève synthèse

Bryggen est un quartier portuaire historique de Bergen, une des plus anciennes cités portuaires d’Europe du nord, sur la côte occidentale de la Norvège, un centre de commerce établi au XIIe siècle. En 1350, la Ligue hanséatique a créé un « bureau hanséatique » à Bergen. Celui-ci est progressivement devenu le propriétaire de Bryggen et a contrôlé le commerce du stockfisch en provenance du Nord de la Norvège grâce à un privilège accordé par la Couronne [ça mérite d'être creusé... dans quelles conditions fut accordé ce privilège ?]. Au total, la Ligue hanséatique a établi quatre bureaux hanséatiques, Bryggen est à ce jour le seul qui ait été conservé.

Au cours des siècles, Bryggen a été ravagé par un certain nombre d’incendies et a été, à chaque fois, reconstruit, en se conformant avec précision à la structure, aux techniques de construction et aux plans antérieurs. L’aspect actuel de Bryggen est semblable à celui du quartier après l’incendie de 1702. Les bâtiments sont en bois et sont construits selon des traditions vernaculaires. La structure urbaine compacte d’origine médiévale est conservée avec ses longues rangées étroites de bâtiments qui font face au port, séparées par d’étroits passages en bois. À ce jour, 62 édifices de ce paysage urbain ancien demeurent et ils conservent suffisamment d’éléments pour témoigner de la façon dont cette colonie de marchands allemands, tous célibataires, vivait et travaillait et de l’utilisation de l’espace dans ce district. Cet espace se caractérise par une construction de bâtiments le long de passages étroits parallèles aux docks. Les unités urbaines sont des rangées de bâtiments de deux à trois étages désignées par le nom médiéval de « gård ». Ces bâtiments ont des façades à pignon qui font face au port et ils sont répartis soit d’un seul côté soit des deux côtés de passages étroits qui font office de cour privée. Les maisons sont bâties selon diverses constructions traditionnelles en rondins de bois et les galeries sont constituées de colonnes et de poutres avec un habillage de panneaux horizontaux en bois. Les toits sont recouverts de leurs tuiles d’origine ou de tôle, suite à des réparations rapidement exécutées après une explosion au cours de la Seconde Guerre mondiale. Au fond du « gård », se trouvent de petits entrepôts ou de petites réserves (kjellere) résistant au feu, construits en pierre, afin de protéger les marchandises particulières ou de valeur contre les risques d’incendie. La structure répétitive des constructions était bien adaptée aux conditions de vie du comptoir de commerce hanséatique. Les marchands allemands prenaient leur quartier d’hiver dans les petites résidences individuelles en bois et les réserves étaient alors utilisées comme entrepôt individuel ou collectif. Bryggen était une véritable colonie, elle jouissait d’une quasi extraterritorialité qui s’est perpétuée au delà du départ des marchands hanséatiques jusqu’à la création du comptoir commercial norvégien en 1754, sous l’impulsion des pêcheurs et armateurs d’origine allemande. Aujourd’hui, Bryggen constitue une partie significative de la ville historique de Bergen, construite en bois.

Critère (iii) : Bryggen porte les traces d’une organisation sociale et illustre une utilisation de l’espace dans un quartier de marchands hanséatiques qui remonte au XIVe siècle. Il s’agit là d’un type de « fondaco » du nord, sans autre équivalent dans le monde, ses structures ont perduré dans le paysage urbain et perpétuent la mémoire de l’un des plus anciens grands ports commerciaux de l’Europe du nord.

Intégrité  

Seul un quart des bâtiments d’origine de Bryggen demeure après les démolitions du début du XIXe siècle et plusieurs incendies dans les années 1950 ; le bien est composé de ces bâtiments qui ont survécu. Quoiqu’il en soit, la structure urbaine médiévale est conservée et les bâtiments présentent tous les éléments nécessaires pour témoigner de la façon dont Bryggen fonctionnait : bureaux et lieux d’habitation en façade, entrepôts au milieu et salles de réunion (Schøtstuer), cuisines et celliers en pierre, résistant au feu, à l’arrière.

Bryggen peut être envisagé comme une entité au sein d’un vaste et harmonieux paysage urbain. Ce quartier est plus étroitement relié aux zones de petites habitations en bois situées au delà de ses limites et dans la ville médiévale qu’aux bâtiments plus grands, construits au XXe siècle, qui sont très proches.

Le risque d’incendie, un nombre excessif de visiteurs ainsi que le changement climatique  entrainant des conditions météorologiques extrêmes et l’élévation du niveau de la mer sont quelques-uns des risques potentiels auxquels Bryggen doit faire face aujourd’hui.

Authenticité

La période hanséatique de Bryggen s’est achevée il y a fort longtemps, mais le patrimoine hanséatique est documenté à travers  les bâtiments, les archives et les objets qui sont bien conservés pour la postérité. Par ailleurs, depuis 1900, des séries d’enquêtes et d’études architecturales ont été menées.

La sauvegarde à grande échelle des bâtiments a débuté dans les années 1960 et a fait des progrès conséquents en 1979, année de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Certains bâtiments sur l’arrière ont été déplacés en 1965 afin de créer une zone dégagée pour les urgences en cas d’incendies, cependant aucune autre modification n’a été apportée à la structure urbaine depuis lors. Les solutions et méthodes choisies ont toutes été bien documentées et le remplacement minimal des matériaux d’origine constitua le but recherché. Bryggen est construit en bois, un matériau sujet au pourrissement, aux attaques d’insectes et au vieillissement. Depuis 2000, on a tout particulièrement veillé à recourir à des méthodes et à des matériaux d’origine dans le cadre de la restauration en choisissant attentivement les matériaux, peintures, chevilles, clous, etc. et en utilisant, autant que possible, les outils d’origine.

L’activité à Bryggen ayant décru après 1900, les bâtiments ont été laissés à l’abandon. Cependant, depuis les années 1960, le commerce du stockfisch et des matières premières a été progressivement remplacé par de petites entreprises d’artisanat d’art. Le nombre croissant de visiteurs a conduit à l’installation de restaurants et de boutiques et services destinés aux touristes. En conséquence, l’esprit du lieu a inévitablement changé, en particulier le long des façades donnant sur le port, tandis que l’atmosphère propre à la période hanséatique peut encore être ressentie dans la partie plus retirée du quartier, à l’arrière.

Éléments requis en matière de protection et de gestion

Bryggen, et notamment ses artéfacts, est classé au titre la Loi sur le patrimoine culturel norvégien et est également protégé par la Loi norvégienne sur la planification et la construction. Le plan de protection adopté prévoit une zone très étendue qui fait office de zone tampon.

Bryggen est un bien privé et la majorité des bâtiments est la propriété de la Bryggen Foundation qui a été créée en 1962 dans le but de sauvegarder Bryggen. Les autres propriétaires privés ont créé une association distincte pour protéger leurs intérêts. À Bryggen, les parties prenantes collaborent avec de nombreux propriétaires et diverses autorités.

Le « Projet Bryggen » a été officiellement  créé en 2000. Il s’agit d’un projet de grande envergure et à long terme de suivi, de sauvegarde et de restauration de Bryggen, tant de ses artéfacts archéologiques que de ses édifices bâtis.

Bryggen est géré par un plan de gestion qui fait l’objet d’une révision régulière. Un système de protection contre les incendies, avec détection et extinction, a été installé et est constamment amélioré. Les conditions climatiques sont un problème majeur, des mesures ont été prises afin de se préparer aux changements à venir. Les impacts potentiels liés au tourisme sont suivis. Le développement et l’aménagement urbains exercent une pression sur les secteurs aux alentours de Bryggen. Tout projet d’aménagement susceptible d’avoir un impact visuel sur le bien du patrimoine mondial fait l’objet d’un suivi attentif par les autorités en charge du patrimoine culturel. "


Source.

Des arbalétriers assemblés à des sommiers en haut, et reposant sur des sablières soutenues par des poteaux en bas, délimitent un espace très semblable aux bas-côtés des cathédrales de pierre, et les poteaux de bois du module principal, séparant le bas-côté de la nef, rappellent les piliers de pierre.








La charpente des bas-côtés, même si elle contribue au contreventement de toute la structure, ne peut, comme je l'ai vu sur certains sites, être comparée aux arcboutants des cathédrales de pierre. En effet, le sommier sur lequel viennent se fixer les hauts d'arbalétriers est placé bien trop bas par rapport à la sablière de la toiture de la nef pour pouvoir jouer efficacement ce rôle, et la pente des arbalétriers est trop forte. Les charpentiers ont d'ailleurs pris la sage précaution de placer deux traverses supplémentaires, les bete sur le dessin ci-dessus, pour jouer le rôle d'entraits, les entraits retroussés des fermes (en orange ci-dessous) n'étant pas suffisants.





Les deux massives bete :

Sa toiture est la dernière de la "cascade", la plus basse. La galerie extérieure est comme un cloître inversé, puisqu'entre
ses poteaux on voit les paysages environnants de l'église.











Rénovation de la toiture de la galerie extérieure de la stavkirke d'Hopperstad, dont la restauration s'est faite sur le
modèle de Borgund :

J'ai trouvé un concert sur You Tube où Jan Garbarek joue avec Keith Jarrett, en 1974 :

https://lartcommeonlaime.forumactif.org/t107-norvege-les-stavkirke-eglises-en-bois-debout-et-secondairement-bien-d-autres-aspects-de-ce-magnifique-pays-et-de-sa-culture#1430

C'est le sixième film You Tube de ce post, en partant du haut.

Jean-Yves Amir a écrit: Merci Northman pour la "maintenance" de ton grand développement sur les églises norvégiennes. C'est vrai qu'il y aurait dans plusieurs sujets des liens périmés à renouveler, liens youtube en particulier.

Bonnes fêtes de fin d'année à toi, et à tes proches

Maintenance et amélioration. Je reprends actuellement certains posts de sujets que j'ai créés ou auxquels j'ai participé pour les aérer, pour y mettre de meilleures photos ou illustrations, sans pour autant en altérer le contenu et le sens. Souci de la qualité.